Розы: посадка и формирование кустов

В почве перед посадкой должны содержаться оптимальные количества питательных веществ. Для посадки надо заранее заказать необходимые сорта роз. Лучшее время их посадки — от середины ноября до середины марта. В это время стебли роз достаточно вызревшие. Если кусты подсохли, особенно при транспортировке, то их на сутки поставить в воду. В теплицу надо сажать только сильные, вызревшие, высококачественные однолетние кусты роз, имеющие не менее двух рослых стеблей. Стебли укоротить, оставив от их основания 20—25 сантиметров. Срез произвести на один сантиметр выше глазка, оставив на каждом из них три-четыре глазка. Слишком длинные корни укоротить до длины основных корней. В раствор глины корни не обмакивать. 

Практикой доказано, что образовавшийся чехол глины вокруг корня сохнет быстрее почвы и убивает часть вновь образовавшихся молодых корешков и волосков корней. Слабые побеги удалить. Приступить к посадке. Для каждого куста выкопать ямку, в ней вниз и по сторонам хорошо расправить корни, засыпать почвой так, чтобы земля попала между корнями, а место прививки было на уровне почвы, но не ниже. Заглубление кустов роз приведет к образованию корней на привое, а это нежелательно и даже вредно. Кроме того, это способствует образованию дичков, которые ослабляют подвой. Высокая посадка роз задерживает приживаемость и ослабляет розы, вплоть до их гибели. Для того, чтобы корни хорошо соприкасались с почвой, землю слегка уплотнить руками или ногой. Для быстрейшего прорастания почек кустик лучше после посадки на 1/3 присыпать почвой, в последующем ее отгрести. Как только гряда будет засажена, ее надо хорошо полить (12—20 литров воды на один квадратный метр). Почва даст осадку и обожмет корни. В дальнейшем, до появления первых листочков, посаженные кусты, особенно в солнечные дни, пять-шесть раз опрыскивать водой (три-пять секунд) температуры +18 +20. Это поможет быстрее прорасти почкам, а также избежать сильного пересыхания и огрубения коры на стеблях. В первые дни, после посадки до набухания и позеленения глазков, температуру воздуха в теплице надо поддерживать +5 +7, в почве +8 +9. В дальнейшем, если дни будут солнечные и температура в теплице повысится, необходимо поливать розы через каждые пять-семь дней. Во избежание заболевания роз мучнистой росой полив лучше производить в первую половину дня. В ночь лист должен быть сухим.

Через 10-12 дней после посадки почву разрыхлить на глубину два-четыре сантиметра, чтобы нарушить образовавшуюся почвенную корку, затем замульчировать (укрыть) торфом на два-три сантиметра (лучше верховым) или хорошим перегноем.

Через две недели после посадки температуру повысить до +12. В последующие три недели температуру постепенно повышать до +18 +20. Лучшая температура воздуха в теплице считается днем +18 +21, ночью +15 +16. Температура почвы должна быть летом +18 +20, зимой +16 +18. При низкой температуре плохо поступают вода и питательные вещества, образуются уродливые побеги и бутоны, слепые побеги, иногда возникает листопад, на что также оказывает влияние недостаток освещения и короткий день в зимнее время года, когда нет солнца. Высокая температура в теплице ослабляет рост, стебли становятся тонкими, слабыми, цветы повисают, снижается влажность воздуха, транспирация не справляется с охлаждением листьев, падает тургор, вянут молодые побеги.

При повышенной влажности воздуха также затруднена транспирация и поступление питания к вершине побега, голодание ведет к листопаду. В этих случаях для определения влажности воздуха необходимо пользоваться приборами - психрометром или гигрометром.

Размещение и урожайность роз в теплице
Ширина посадочной гряды (см) 110
Ширина рабочих проходов (см) 60
Расстояние между рядами (см) 30
Расстояние между кустами (см) 30
Расстояние крайнего ряда от дорожки (см) 10-15
Кол-во кустов на 1 кв.м полезной площади (шт.) 8-10
Урожай с 1 кв.м (шт.) 100-110


Примечание: расстояние между кустами роз, количество на одном квадратном метре зависит также от сорта, климата, освещенности теплиц.

В первые месяцы после посадки розам до образования устойчивых, сильных, жизненных побегов и приживания корней никаких подкормок не требуется. Ранние подкормки, особенно в первый год посадки роз, вследствие образования в почве и почвенном растворе излишних солей, могут привести к отмиранию нежных корешков и их волосков, что приведет к задержке развития корней, листьев и заболеванию кустов. В зимний период не увлекаться поливом, так как излишки воды могут привести к вымыванию и загниванию корней.

Влажность воздуха в теплице должна быть 70-80 процентов. Если она превышает нормальную, необходимо хорошо проветрить теплицу, не допуская сквозняков.

Весной и летом при солнечной погоде температура допустима до +25 и даже +30, но без резких колебаний. Если имеется возможность, то лучше температуру в теплице поддерживать нормальной (+18 +21). Для снижения температуры, особенно в солнечные дни весной и летом, необходимо регулярно открывать форточки, крыши и боковые стены теплиц, но так, чтобы листья и цветы не повредить ожогом.

Наряду с созданием оптимальных условий в теплицах для получения высоких урожаев роз немаловажную роль играет формирование кустов в первый год посадки. Во время вегетации необходимо обратить особое внимание на формирование мощных кустов с разветвленными хорошими стеблями. Если этого не сделать, то урожай роз будет гораздо ниже и в последующий период их цветения (см. рис.).


1-скелетные побеги; 2–прищипнутый побег второго порядка; 3-прищипнутый побег третьего порядка; 4-побеги третьего порядка на срез; 5- прищипнутый холостой побег; 6- прищипнутый побег из основания куста.

Как только из почек скелетных ветвей посаженных кустов роз вырастут побеги второго порядка с зачатками бутонов величиной с горошину, оставить три-четыре побега и прищипнуть до первого сверху полноценного листа с пятью-семью листиками. Благодаря удалению растущего конца побега прекращается расходование продуктов ассимиляции на дальнейший его прирост в длину; пластические вещества откладываются в почках и тканях оставшейся части побега. В это время начинается затвердение и вызревание стеблей, что является хорошей предпосылкой для образования из почек сильных жизненных побегов третьего порядка для среза с них роз. Слабые побеги прищипнуть так же, как и побеги второго порядка. Двукратные прищипки побегов при сохранении листьев способствуют хорошей ассимиляции и росту корней и побегов четвертого порядка. Эти побеги использовать для срезки с них роз. В период прищипки побегов, как правило, из основания куста или нижних пазушных почек, имеющих большой запас питательных веществ, обычно развиваются мощные облиственные побеги-замещения (возобновления), у основания которых образуется также замещающий молодой корень. Эти побеги в дальнейшем (через три-четыре года) будут играть роль скелетных ветвей. Если побег замещения отрастет к моменту окончательного сформирования куста, то его срезать на высоте скелетного побега. При недостаточной формировке куста побег обрезать над третьим-четвертым полноценным листом с пятью листиками, считая снизу.

Из одной-двух средних верхних почек прищипнутого побега-замещения вырастут побеги второго порядка. Их можно использовать для срезки с них роз.

Во время роста куста очень часто образовываются слепые (холостые) побеги, которые цветов не дают. Сильные слепые побеги прищипнуть, оставив от их основания два-три полноценных листа с пятью лепестками, из почек которых вырастут цветочные побеги. Слабые удалить совсем.

В зависимости от состояния порядков побегов, сорта и времени получения срезанных цветов стебли в первый год после осенней срезки (в октябре) следует обрезать, желательно не ниже 40-50 сантиметров от почвы так, чтобы на них или их ответвлениях осталось по два-три сильных средних глазка (почки), из которых должны вырасти цветочные побеги. Если стебель имеет несколько ответвлений, то из них оставить два-три лучших, на каждом из которых должно быть два-три хороших средних глазка. С целью омоложения старого куста, у которого имеется два и более стеблей, при появлении молодого устойчивого побега, дающего первые цветы, старые поочередно удалить на кольцо, оставляя на кусте не более четырех.

После всех операций со стеблями при формировании кустов для выгонки желательно, чтобы осталось не менее 30 скелетных ветвей на одном квадратном метре.

В последующие годы осенью (в октябре) обрезку лучше производить на побегах, образовавшихся во второй половине текущего лета. Для зимней выгонки стебли роз обрезать до побегов, выросших в первую половину лета, так, чтобы после среза розы на оставшемся побеге осталось два нормальных листа с пятью прилистиками и два-три недоразвитых нижних листа у основания данного побега. Необходимо знать, что чем выше будет произведена обрезка стебля, тем раньше наступит цветение. Но надо помнить и о том, что частые высокие обрезки сделают стебли слишком высокими, тонкими, и, в конечном счете, их придется обрезать с большей потерей древесины, что в дальнейшем плохо отразится на урожае роз. Излишне срезанные побеги с листьями истощают куст. При срезке удаляется много листьев и верхушечных почек, сокращается ассимиляция и стимул к росту корней, так как каждый лист связан сосудистым пучком с корнем, а в верхушечных почках много гормонов - стимуляторов роста, влияющих на стадии развития всего растения, в том числе и корней. Если нет времени производить прищипку бутонов, то розы пусть процветают (отцветают). Отцветшие розы срезать до первого сверху полноценного листа с пятью-семью прилистиками. Этот период характеризуется как «отдых». В это время перед осенней и зимней выгонкой роз в стеблях, листьях и корнях накапливается запас питательных веществ.




Источник: www.mw.narzan.com/rosy




Комментарии

Пока еще нет комментариев



Добавить комментарий

Сколько будет двадцать плюс два?
Реклама: